العطارون يقودون صناعة العطور

بقلم: إميلي جنسن

مجلة: business of fashion

نشر في : 26 /3/ 2024

إذا ذهب المتسوق إلى متجر العطور وشم رائحةTom Ford Ébène Fumé وClinique Happy، فسيكون من الصعب رؤية القواسم المشتركة بين الاثنين؛ الأول عبارة عن رائحة دخانية وخشبية تُباع بسعر 300 دولار تقريبًا، والآخر عبارة عن مزيج من الحمضيات والزهور يكلف ثلث السعر، لكن مبتكر كلا العطرين هو نفس الشخص: صانع العطور رودريغو فلوريس رو. إلا أنك لن تجد اسمه في أي مكان على الزجاجة.

يقول فلوريس رو، نائب رئيس قسم العطور في جيفودان: “كان صانعو العطور في كثير من الحالات كاتبين أشباح”. بالإضافة إلى Ébène Fumé وHappy، فهو مبتكر الروائح للعلامة التجارية المكسيكية المتخصصة Xinú والمصمم Thom Browne.

ليس من غير المعتاد أن يقوم صانعو العطور، المعروفون بالأنوف الذكية، بتطوير مثل هذه المجموعة الواسعة من العطور. مع إنشاء تركيبات العطور تم الاستعانة بمصادر خارجية لعدد قليل من الشركات المصنعة للعطور مثل Givaudan وDSM Firmenich، تم إنشاء العديد من العطور الأكثر مبيعًا في السوق بواسطة مجموعة متكررة من الشخصيات، في حين أن تلك الأسماء أو الوجوه نادرًا ما تكون معروفة خارج نطاق الشركة، إلا إذا اختارت الأنوف الذكية إنشاء علامات تجارية خاصة بها.

مع تزايد انتشار تذوق العطور، وذلك بفضل منصة شهيرة مثل فراجرانس للعطور على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة تيك توك، أصبح صانعو العطور أكثر شهرة، وتضيف فلوريس رو: “إذا ذهبت إلى حفل توزيع جوائز مؤسسة العطور، عندما يذكرون عطرًا ما على الشاشة، يتم ذكر صانع العطور بشكل أساسي في كل مرة، وهو ما لم يكن الحال عليه قبل 10 سنوات”.

كما حرصت العلامات التجارية مثل Editions de Parfums Frederic Malle وEssential Parfums على نشر أسماء العطارين على أعمالهم، والتحدث إلى مستهلكي العطور الذين يقدرون الشفافية أكثر من أي وقت مضى. لكن معظم العلامات التجارية تبقي صانع العطور غائبًا عن أي تسويق، وبعضها مثل توم فورد لا ينشر أسماء صانعي العطور على الإطلاق. بالنسبة لبعض الأنوف، هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا لأنهم يفضلون التركيز على الإبداع بدلاً من الدعاية، ولهذا، ترى آن فليبو، خبيرة العطور في شركة International Flavours & Fragrances, Inc: “من الممتع دائمًا أن تكون نجمًا، لكن لا تنس أبدًا أنه عليك الاستمرار في الإبداع”.

رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات العطور عبر الإنترنت جعلت معرفة العطور أكثر سهولة، إلا أن العطور تظل صناعة حصرية نسبيًا. إن المسار نحو مهنة الأنف هو تقريبًا بالكامل مجال المدارس الفرنسية مثل المعهد العالي الدولي للعطور في فرساي، ومعهد مستحضرات التجميل والعطور الغذائية، ومعهد جراس للعطور، ولا يزال المستوى الأعلى في هذا المجال يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير، على الرغم من أن هذا يتغير ببطء.

عند هذه النقطة، من المفيد أن نذكر لمحة عن كبار صانعي العطور الذين يقودون ابتكار الروائح بدءًا من المصمم وحتى العطور المتخصصة، ومن الفخامة إلى الجماهير:

كوينتين بيش، صانع عطور جيفودان

كاد كوينتين بيش أن يتخلى عن مهنة صناعة العطور بسبب موضوع واحد: الكيمياء، فقد ولد في ستراسبورغ، ووقع في حب العطور بينما نشأ حول الروائح القوية مثل إيف سان لوران أوبيوم. وقد قيل لبيش أن الخلفية في الكيمياء هي شرط للقبول في مدارس العطور، الأمر الذي كان بمثابة عقبة كبيرة، ويقول بيش عن نفسه: “أنا لست كيميائيًا على الإطلاق.. أنا سيء جدًا في الكيمياء”.

بعد أن تحول إلى المسرح بدلاً من العطور، قام بيش بمحاولة أخيرة لمتابعة صناعة العطور دون خلفية علمية وتم قبوله في مدرسة جيفودان للعطور في عام 2008، وأصبح تصميم العطور بطريقته الخاصة بمثابة توقيعه، ويضيف بيش: “إذا نظرت إلى كل نجاحاتي، فإن أفضلها هي الأمثلة التي كنت حراً فيها.. لم يأت أحد ليقول: ضع هذا، فقط تخلص منه. لم يكن هناك أي انقطاع”، وكان هذا هو الحال مع Fleur Narcotique، العطر الزهري المتلألئ الذي قدمه لـ Ex Nihilo في أول ظهور للعلامة التجارية في عام 2014. الرائحة التي أصبحت فيما بعد الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية.

ساعدت إبداعات المصممين اللاحقة مثل Angel Muse لـ Mugler في ترسيخ سمعة Bisch في العطور الأنثوية الشهيرة، لكنه يستشهد بعطر Delina من Parfums de Marly باعتباره نقطة تحول في حياته المهنية. لقد أصدرت العلامة التجارية العطر في الأصل في عام 2016. وقال: “في البداية، أحبوه حقًا، لكنهم لم يحتفظوا به”. من خلال تقليل القليل من الراوند، غيرت قواعد اللعبة وولد عطر ديلينا للنساء.

أصبح عطر Delina منذ ذلك الحين الأكثر مبيعًا لدى Parfums de Marly، مما ساعد على دفع العلامة التجارية إلى ما يقرب من 300 مليون دولار من المبيعات السنوية، وفي عام 2023، استحوذت شركة الأسهم الخاصة Advent International على العلامة التجارية. ولكن على الرغم من الرؤية الثاقبة لنجاحات مثل ديلينا، يصف بيش عمل صانع العطور بأنه عمل التعلم المستمر ويقول: “إنه يعلمك الكثير من التواضع.. لا يجب أن تكون واثقًا جدًا من نفسك، لأنك لا تعرف شيئًا”

فرانك فويلكل العطار الرئيسي في DSM-Firmenich

ابتكر صانع العطور الألماني فرانك فويلكل عطورًا لأسماء متباينة مثل أريانا غراندي وأوسكار دي لا رنتا، لكن إبداعه الأكثر شهرة أثبت أن الرائحة المبتكرة يمكن أن تحل محل أي علامة تجارية، “إنه في مكان ما بين نعمة ونقمة”، يقول فويلكل عن عطر خشب الصندل المنمق الذي وصفه جون ديمسي، رئيس المجموعة التنفيذية السابق لشركة Estée Lauder، ذات مرة بأنه “العطر الأيقوني لجيل كامل.. لم تكن هناك نية لأن يصبح عطرًا عالميًا.. بالطبع كل علامة تجارية تأمل وتتمنى ذلك دائمًا، لكن لا يمكنك التخطيط لذلك”.

كانت مهنة فرانك فويلكل كصانع عطور عرضية، فعلى الرغم من حساسيته للروائح عندما كان طفلاً، إلا أنه اكتشف العطور كصناعة فقط عندما انتقلت عائلته إلى باريس في سنوات مراهقته، “كان العطر بالكامل في الظل.. في ظل جهلي، كنت أفكر أن كالفن كلاينز يصنعون عطورهم الخاصة”.

أخبره أحد أصدقاء والديه عن ISIPCA، وهي مدرسة فرنسية للدراسات العليا في العطور مما فتح الباب أمام مسيرته المهنية كصانع عطور، ابتكر فرانك فويلكل عطر جلوسير، الذي لم يترجم فيه فقط روح العلامة التجارية التجميلية الشهيرة “البشرة أولاً” إلى عطر، بل إنه وضع أيضاً اتجاهًا لرائحة البشرة الشفافة، وعلى الرغم من إبداعاته العطرية، يرى فويلكل أنه يجب على صانعي العطور الرائدين النضال للفوز بمشاريع من أفضل العلامات التجارية.

ويعتقد فويلكل أن جزءًا أساسيًا من العمل لا يقتصر على الاستجابة للانتصارات فحسب، بل أيضًا للخسائر، ويقول: “إحصائيًا، لدي خيبات أمل أكثر من النجاحات. إنها مجرد طريقة العمل. يجب أن تستثمر عاطفيًا لتتمكن من الإبداع، لكنك تحتاج أيضًا إلى الإزالة بدرجة كافية حتى لا يتم تدميرك بالكامل عندما تخسر المشروع.”

آن فليبو صانعة العطور الرئيسية في IFF

جزء من دور صانع العطور الرئيسي هو نقل معرفته للجيل القادم. تنصح آن فليبو، التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم كصانعة عطور رئيسية في عام 2019، المبدعين الطموحين بأن يروا أنفسهم ليس فقط كفنانين بل كرياضيين: “يجب أن تتمتع بصحة جيدة جدًا، إذا كنت مريضًا دائمًا، فالأمر معقد، لأنك ستواجه مشاكل في الشم.”

تعد القدرة على التحمل أمر بالغ الأهمية، لا سيما عند التنافس بين العلامات التجارية الكبرى، كما فعلت فليبو عدة مرات، بعد أن عملت على L’Homme and Libre من Yves Saint Laurent، وLady Million من Paco Rabanne، وLancôme La Vie Est Belle وتشير فليبو: “عليك أن تفهم في البداية عندما تعمل على مشروع أن هناك الكثير من المنافسين. إن وصول فكرتك إلى الزجاجة أمر صعب للغاية. إنها طريق طويلة جدًا” ويتذكر Flipo أن Libre من YSL أمضت سبع سنوات في التطوير قبل أن تصل إلى السوق في عام 2019.

نشأت فليبو في شمال فرنسا، حيث كان والدها مديراً لمصنع سكر، مما عرّضها في وقت مبكر للروائح والنكهات، وعندما بدأت دراستها في ICIP في فرساي (المعروف الآن باسم ISIPCA) في عام 1981، كان هناك عدد قليل نسبيًا من النساء صانعات العطور، وتقول: “أعتقد أن صوفيا جروجسمان كانت أول امرأة ذات شهرة عالمية أردت أن أتبعها، لأنها كانت مبدعة لانكوم تريزور”، وعلى الرغم من عدم وجود تمثيل نسائي، تؤكد فليبو: “لم أضطر أبدًا إلى القتال من أجل الاعتراف بي”.

في عام 2023، فازت مسيرة فليبو المهنية التي استمرت 40 عامًا بجائزة الإنجاز مدى الحياة من مؤسسة العطور، ومع ذلك، ليس لدي فليبو أي علامات على تباطؤ الإبداع، ولا تزال تتطلع إلى ابتكارات مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي من أجل تغيير صناعتها للأحسن، وتقول: “أعتقد أننا سنرى في المستقبل الكثير من التغييرات في أصناف العطور”.

جيروم إيبينيت نائب رئيس قسم العطور الفاخرة في روبرتت

إذا كنت مهتماً بالعطور، فسيكون من السهل عليك ملاحظة عمل جيروم إبينيت، بدءًا من خط عطور فيكتوريا بيكهام الفاخر وحتى ظهور عطر Harry Styles Pleasing لأول مرة، فإن إيبينيت هي الأنف وراء كل هذه العطور.

يقول إبينيت عن طفولته في منطقة بورغوندي الفرنسية، حيث كانت والدته تمتلك متجراً للعطور: “لقد أعطتني أمي شغفي”، درس إيبينيت في معهد جراس للعطور قبل أن ينتقل إلى باريس ثم إلى نيويورك في نهاية المطاف لافتتاح مركز روبرتت الإبداعي في عام 2006، لكن تعرضه المبكر للعطور ظل مؤثرًا، ويضيف: “كانت والدتي تتفاعل مع العملاء وتحاول بيع العطور وسرد القصص لهم. كان هذا الجزء مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي، وكان مجرد محاولة فهم احتياجات المستهلك.”

وكانت تلك الرؤية لرغبة المستهلك حاسمة في أحد أشهر أعماله: Byredo Gypsy Water، وقد ابتكر إيبينيت هذا العطر في عام 2008 مع  مؤسس مجموعة العطور Ben Gorham، إلى جانب العديد من العطور الناجحة اللاحقة مثل Bal d’Afrique، ويقول إبينيت: “كان التخصص بالنسبة لي وسيلة للإبداع وتقديم الجديد للمستهلك. أعتقد أن الناس بدأوا يرون أشياء مختلفة، وبدأوا في التفكير، أوه، نعم، أستطيع أن أرتدي شيئاً جميلاً ولكن لا يمتلكه أي شخص آخر”.

أعادت الماركة الأوروبية العصرية بايريدو تعريف عالم الرفاهية منذ عام 2006، فهي تحفز الابتكار ودمجه مع المشاعر، وقد أدى نجاح بايريدو إلى ولادة العديد من الأحفاد، ويستشهد إيبينيت بعمله المبكر في ابتكار روائح Cherry Blossom وVerbena لعلامة العناية بالجسم L’Occitane في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتباره نقطة تحول في حياته المهنية، ولا يزال يعمل في مجال العناية بالجسم، حيث ابتكر رائحة غورماند في عطر Bum Bum Cream الذي حقق نجاحًا كبيرًا في Sol de Janeiro؛ وأدى هذا النجاح إلى استحواذ مجموعة لوكسيتان على سول دي جانيرو في عام 2021 في صفقة بقيمة 450 مليون دولار.

على الرغم من تنوع عملائه، يؤكد إيبينيت أن أسلوب صياغته يظل كما هو، “إنه يبدأ ويتواصل مع مالك العلامة التجارية، محاولًا فهم رؤيتهم”، على حد قوله، ويضيف: “نصيحتي الوحيدة للمشاهير، لديك اسمك، وهذا شيء عظيم، ولكن لسوء الحظ، عليك أن تكون وراء علامتك التجارية”.

دومينيك روبيون صانع العطور الرئيسي في IFF

حتى بعد أكثر من 40 عامًا من العمل في مجال العطور، يجد دومينيك روبيون أن الطبيعة الأم هي أعظم معلم له، وهو يقول: “ما زلت أقوم بالكثير من التحليلات لزيوت الزهور، ومستخلصات الياسمين، ومسك الروم، والنرجس.. جميعهم لديهم هذه الصيغة المعقدة للغاية من الطبيعة.”

ولد روبيون في باريس، وبدأ دراسته في الفيزياء والهندسة ولم يبدأ حياته المهنية في صناعة العطور إلا عندما تم افتتاح مكان له في Roure Bertrand Dupont في غراس في عام 1978 (مدرسة جيفودان للعطور الآن)، وبينما عمل في مختلف الأنواع، فإن أعماله الأكثر شهرة تحتفل بالأزهار الكلاسيكية، مثل الياسمين في فيلم Mugler Alien والورد في لوحة Frederic Malle Portrait of a Lady (يحتوي الأخير على تركيز من زيت الورد يعادل ما يقرب من 300 وردة لكل 50 ملليلتر).

وعلى النقيض من الحرية المالية والإبداعية التي تتمتع بها العلامات التجارية المتخصصة مثل فريدريك مال، فإن عطور المصممين عادة ما تأتي مع قيود إضافية، كما قال العطار، وهي نقاط سعر منخفضة واختبارات صارمة للمستهلك، لكن روبيون يرى أن معايير النجاح هي نفسها في جميع أنحاء السوق وقال: “كل هذه العطور التي نتحدث عنها، لديها توقيع قوي للغاية.. لكن الناس والمستهلكون هم الذين يجعلون هذا النجاح حقيقياً”.

فاز روبيون بجائزة Prix François Coty في عام 2008 وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مؤسسة العطور لعام 2019، وواصل العمل مع كل من العلامات التجارية الكبرى والعلامات التجارية الصاعدة مثل A Lab on Fire وBDK Parfums، ولكن فيما يتعلق بما يجعل العطر جاهزًا لطرحه في السوق، فإن الإجابة بالنسبة لروبيون بسيطة إلى حد ما: “الموعد النهائي”.

ناتالي لورسون خبيرة العطور في DSM-Firmenich

بالنسبة لناتالي لورسون، العطر هو شأن عائلي متعدد الأجيال، فقد كان والدها يعمل كيميائيًا في شركة عطور، ويعمل ابنها حاليًا كصانع عطور في مجال العناية بالجسم، ولكن خارج عائلتها والعاملين في هذه الصناعة، ظلت مهنتها غامضة إلى حد كبير: “عندما يسألني الناس ما وظيفتك”، كنت أقول “أنا صانعة عطور”، وكان الناس يعتقدون أنني أعمل في متجر العطور.

نشأت لورسون في غراس، وبدأت دراستها فيRoure Bertrand Dupont في عام 1980، وأمضت سبع سنوات في صناعة الصابون والمنظفات قبل الانتقال إلى العطور الفاخرة، “في العطر الوظيفي، ليس لديك الكثير من المال.. لذا فهو يخبرك حقًا كيف تتعامل مع المكونات.”

تعتمد العديد من عطور لورسون الفاخرة على الاستخدامات الذكية للمواد المألوفة، مثل عرض نجيل الهند كنوتة خشبية عميقة بدلاً من الكولونيا الطازجة في عطر Lalique Encre Noire المفضل، أو جرعة زائدة من الأمبروكسان في خلاصة Le Labo وهو تمييز حاسم في سوق مزدحم، وتقول: “لكي يعود الناس لشراء عطرك، عليك أن تحضر شيئاً مختلفاً عن الآخرين”.

ربما يكون أكثر إبداعات لورسون تأثيرًا هو Black Opium من Yves Saint Laurent، وهو عبارة عن نسخة من عطر Opium “الأفيون بالنسبة لي هو في الواقع يتعلق بالإدمان. لذلك كنت أفكر: ما الذي يمكن أن يكون إدمانًا جديدًا؟ كان الجواب هو نوتة القهوة المركزية، والتي ثبت أنها تسبب الإدمان لمشتري العطور، ووفقًا لشركة البرمجيات الشهيرة في نيويورك Launchmetrics، فقد حقق Black Opium قيمة تأثير سوقية بقيمة 23.1 مليون دولار على مدار عام 2023، مع استحواذ العطر على 37 بالمائة من إجمالي MIV الذي حصلت عليه العلامة التجارية YSL Beauty بالكامل خلال سبتمبر 2023.

ترى لورسون أن الخبراء يهتمون أكثر بصانعي العطور مثلها، لكنها تجد الحرية في البقاء خلف الكواليس بدلاً من تثبيت علامتها التجارية الخاصة، وتؤكد: ” اهتمامي الحقيقي هو في صناعة العطور، والتلاعب بالمكونات، والبحث عن أشياء مختلفة. وعندما يكون لديك علامتك التجارية الخاصة، فإنك تضيع وقتك في أشياء أخرى”.

رودريجو فلوريس رو نائب رئيس قسم العطور في جيفودان

يعتبر رودريجو فلوريس رو، مهووسًا بالعطور وهو يبحث بشكل دائم عن زجاجات العطور القديمة على موقع eBay، ويعزو حبه للعطور إلى والده الفيزيائي ووالدته عالمة الأحياء، وجاء هوسه بالعطور من زيارة المتاجر الكبرى في مسقط رأسه في مكسيكو سيتي والاستماع إلى عماته وهم يناقشون الروائح الكلاسيكية من غيرلان وشانيل، ويقول: “كان الجميع يعرفون ما هو شاليمار في الطبقة المتوسطة في المكسيك، لذلك كنت على دراية بمفرداته”.

سعى فلوريس رو إلى إجراء دراسات في مجال العطور في ISIPCA في فرساي قبل أن يهبط في نهاية المطاف في نيويورك للعمل مع جيفودان، لكن جذوره تظل خيطًا حاسمًا لإبداعاته، ويقول: “دائمًا ما أضع المكسيك في كل ما أقوم به. نحن مجموعة صغيرة جدًا من صانعي العطور في أمريكا اللاتينية الذين يعملون على المستوى الدولي في مشاريع كبيرة، لذلك هذا مهم.”

لكن طرح العطر في السوق يتطلب أكثر من مجرد رؤيته الخاصة، حيث يعد إنشاء قصة متماسكة مع علامة تجارية أمرًا بالغ الأهمية سواء كانت هذه المهمة المتناقضة المتمثلة في ترجمة العلامة التجارية الشهيرة للعناية بالبشرة “الخالية من العطور” كلينيك إلى عطر، أو استخلاص الرؤية الصارمة لتوم براون في خط إنتاجي للعطور، “ليس صانع العطور الذي يعبث بالياسمين والورد والبرغموت فقط، صانع العطور هو الذي يجعل القصة تحدث”.

كمحب لتاريخ العطور، عمل فلوريس رو مع هوبيجانت لإعادة إنشاء عطر Fougère Royale المميز؛ وتم إطلاق العطر لأول مرة في عام 1882، ويعتبر أول “عطر حديث” لاستخدامه لمادة الكومارين، وهي مادة كيميائية ذات رائحة صناعيةـ لا شك أنه أمر مناسب لأن فلوريس رو يعتقد أن العطر هو انعكاس للحاضر بقدر ما هو انعكاس للماضي، ويؤكد: “حقيقة أن بعض الحدود بين الجنسين غير واضحة، أعتقد أن العطور هي التي فعلت ذلك أولاً.. العطر هو التواصل. إنه اللغة”.